Деревообработка – моё давнее хобби. Очень давнее. Причём я с самого начала этого увлечения понимал, насколько оно полезно в вопросах выживания. Ведь практически в любой сложной ситуации первое, что нам нужно сделать – костёр. А если проблема затянется, то придёт очередь жилища и примитивной мебели. И для всего этого потребуется определённая обработка древесины, которую довольно сложно будет осуществлять, имея под рукой минимум инструментов.
Но знания, как известно – сила! Так что зная некоторые ключевые моменты, вы сможете эффективно работать с деревом даже без специального снаряжения. А знать вам нужно следующее.
Содержание
Ручная обработка древесины
Основные моменты, которые стоит знать
Влага и её содержание
Именно содержание воды будет определять, как именно можно использовать то или иное бревно. В свежесрубленном живом дереве влаги процентов эдак 100, что означает, что почти половина его веса – вода. А вот в хорошо постоявших брёвнах на лесопилке оно всего от 6 до 12 процентов. Ну это так, для сравнения.
Все вы знаете, что свежая древесина очень плохо горит. Наши предки тоже это знали, поэтому заготавливали дрова для печи зимой. Смысл в чём. Именно в этот период ток соков в деревьях минимален, поэтому содержание жидкости относительно низкое. Однако её всё ещё много, поэтому нарубленные дрова оставляли сохнуть до следующего года – и только тогда уже использовали в качестве растопки.
В ситуации выживания у вас не будет столько времени, так что придётся использовать то, что есть под рукой. А начинать лучше с валежника. Главное – не сильно сгнившего, поскольку очень уж быстро он сгорает и мало даёт тепла. Так что ищите те брёвна, что без мха и грибов – они упали недавно и ещё не стали слишком трухлявыми.
И вот когда вы из этого валежника разведёте костёр – разложите возле него свежесрубленные дрова. Это позволит им хоть немного просохнуть. Так что дымить и трещать они всё ещё будут, но немного меньше.
А для строительства живая древесина подходит отлично. Более того, большинство срубов как раз и сооружались из свежих (относительно) брёвен. «Относительно», потому, что им таки тоже давали год «настояться», однако влаги в них всё ещё оставалось достаточно. Но именно благодаря этой влаге обработка древесины проходит намного проще. Если, конечно, не забывать, что при высыхании брёвна достаточно сильно усаживаются.
Сушка древесины и усадка
В процессе высыхания любая древесина теряет в объёме. И чем суше она – тем больше потери. Впрочем, тут всё зависит от сорта – дуб не так сильно усаживается, как сосна. Плюс брёвна высыхают неравномерно – открытые торцы сохнут куда быстрее, чем центральная часть. Именно поэтому с неё стараются удалять кору – это ускоряет высыхание и делает его более равномерным.
«Более», но не полностью. Так что брёвна со временем трескаются. Просто потому, что внешние кольца сжимаются быстрее, чем внутренние. Если честно, сердцевина даже при полном высыхании почти не уменьшается в объёме – чисто из-за структуры древесины. Так что трещины неизбежны.
Но вы можете взять этот процесс под свой контроль, самостоятельно раскалывая брёвна так, как это нужно вам. Идеальный материал – длинные стволы с малым количеством сучков. В них волокна идут почти равномерно по всей длине, так что вбив клинья в нужных местах, можно получить практически прямой разлом. Пилорама, конечно, справляется с работой лучше, но у нас тут ситуация выживания и использование подручных средств, так что – работаем тем, чем можем.
Эти половинки брёвен или толстые «доски», если получится делить из на несколько частей, уже можно использовать для строительства. Но если вы захотите изготавливать из них мебель, то вам придётся подождать пока они высохнут. Довольно долго – эмпирическим путём было установлено, что древесина просыхает в среднем на 2,5 см в год. Да и то, если находится в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
И да, доски не должны лежать друг на друге – между ними должны быть установлены опорные палки, чтобы воздух мог нормально циркулировать по всей длине. Палки, желательно, одной толщины, что легко достигается в мастерской, но сложно в ситуации выживания.
Если же вы не хотите ждать, то можете использовать источники тепла. Однако это чревато скручиванием, деформацией и расщеплением волокон, так что действовать нужно осторожно. Увы, в ситуации выживания у вас нет особого выбора, так что – придётся сушить. Главное – не забывайте доски регулярно проверять и переворачивать, чтобы обеспечить им более-менее равномерно высыхание.
Про инструменты для работы с древесиной
Выбор топора
Тут есть только два варианта – собственно топор и колун. Первый используется для рубки древесины, поэтому более тонкий, чтобы лезвию было проще разрезать древесные волокна. Второй нужен для колки, так что – более широкий и тяжелый. Только так он может оказывать боковое давление, необходимое для расширения трещины в бревне или полене.
Обработка древесины потребует от вас оба этих инструмента. Топором вы будете валить деревья, а колуном разделывать их на дрова или толстые «самодельные» доски. И нет, полноценный топор не получится заменить ручным томагавком, что бы там ни говорили некоторые «эксперты». Это разные инструменты, хотя бы потому, что толщина томагавка ещё меньше, чем у топора, не говоря уж о колуне. Так что работать с большими деревьями им, мягко говоря, неудобно.
Также среди многих людей распространено заблуждение, что топор точить не обязательно. Можно, конечно, но только когда он совсем затупится. Стоит ли уточнять, что это не так? К счастью, большинство топоров изготавливаются из довольно дешевой и мягкой стали, поэтому затачиваются буквально «камнем на коленке». Ну или напильником/болгаркой, если они у вас есть.
Выбор пилы
В ситуации выживания у пилы несколько задач – либо распиливания бревна по длине, либо поперёк для дальнейшего использования в строительстве или заготовке дров. Первый вариант довольно сложен, так как требует специальной «раскряжевочной» пилы. Проще говоря, здоровенного двуручного пильного полотна. Которое, к сожалению, излишне массивное, чтобы постоянно носить его с собой.
Альтернатива – лучковая пила. Хотя обычно её используют для обрезания мёртвых веток, а не для раскряжевки брёвен. Но если толщина дерева не превышает 15 см, а пильное полотно полноразмерное, то можно попробовать его использовать и для распиливания древесины вдоль.
А носить с собой на постоянно основе я рекомендую складную ножовку. Она достаточно лёгкая и компактная, чтобы не занимать мало места, а пилить с её помощью ветки всё ещё реально. Но не брёвна – длины не хватит.
Стоит ли брать бензопилу?
Стоит. Но с парочкой условий. Дело в том, что бензопилы очень хороши для продольного распила брёвен, но только пока у вас есть топливо для них. А в условиях БП, особенно затяжного, оно очень быстро закончится. Так что – делайте запас. И держите в том же запасе двуручную пилу – на случай, когда запасы иссякнут.
И третий важный момент – обязательно научитесь затачивать зубцы бензопилы. Это значительно повышает её эффективность и снижает риск случайного травматизма. У меня, кстати, есть знакомый – потомственный лесоруб. Так вот, его отец запрещал ему иметь более двух цепей для пилы, а замену осуществлял только раз в год – из соображений экономии. И ничего, знакомый научился виртуозно поддерживать цепи в рабочем состоянии, благо если уметь, то заточка занимает всего пару минут.
Скобель
Я уже говорил выше, что брёвна без коры сохнут намного лучше и равномернее. Да и обработка древесины для изготовления мебели тоже подразумевает удаление коры. Это, конечно, можно делать топором или ножом для бушкрафта, но куда лучше использовать специальный плотницкий нож – скобель. Это гибкое металлическое полотно, заточенное с снизу и оснащённое двумя деревянными рукоятками по бокам, перпендикулярными к лезвию. И да, это единственный нож, который нужно двигать не от себя, а к себе.
Долото
Инструмент для вырезания или «выдалбливания» пазов в брёвнах. Без него обработка древесины станет намного сложнее. И да, долото и стамеска – это разные инструменты. Да, у них одна цель, но разное использование. По рукоятке долота принято лупить деревянной киянкой, а стамеской работают исключительно вручную. Но для тонких работ лучше подходит именно второй вариант.
Нож для бушкрафта
Все упомянутые выше инструменты хороши, но именно нож для бушкрафта обязан быть у вас всегда с собой и под рукой. Надёжное лезвие с полным хвостовиком. И без всяких столь любимых в народе «серрейторных заточек». Они не заменят полноценной пилы, что бы вам не говорили производители. Так что – только острое и прямое лезвие. Можно со скандинавской заточкой. И тогда обработка древесины пойдёт у вас как по маслу.
Источник — Tips on Survival Woodcutting
